你家吃什么粽？

        一直以来，我以为粽子是没分种类或籍贯的，你爱吃什么料，就包什么进去。除了娘惹粽有特别被强调，其余就只是肉粽、素粽或碱水粽。不过，今天看到脸书上转载着一系列不同籍贯的粽子，才发现好像真有不同嘢。

        我爸是福建人，我妈是广东人，对比了材料，发现我们家的粽子恰好融合了福建粽和广东粽的特色，真有意思！你们家呢？所包的粽子跟你们家的籍贯相同吗？

        来看看不同籍贯的粽子有哪些不同之处。

最早的捞生

        还有半个月多一点就是农历新年了，不太久；家里除了有一些新年的装饰，但新年的气息不太浓。

        下午一点多，妈妈突然在楼梯口大声叫道：“下来捞生啦！”

        我有点反应不过来，还以为自己听错了。问过之后，才能确定自己没有听错，确实是捞生。我心想：搞什么啊？现在捞生，也太早了吧？

        “捞生”，是“捞起鱼生”（“捞”是粤语“拌”的意思）的简称，跟“捞起”、“捞鱼生”意义相同。这道菜的正式名称叫“七彩鱼生”，是七菜羹或七菜粥的变奏。七彩缤纷的鱼生有七彩灿烂的好意头，而“捞起鱼生”这个名称结合了“风生水起”与“越捞越旺”的意头，是马来西亚及新加坡过农历新年时的特色贺年食品，多于人日食用（呃……现在应该没什么人理会这一点。大家想吃就吃了，而且餐馆在除夕或早几天，就会已推出这道菜了）。 “捞起鱼生”源自粤菜中的“捞鱼生”，但由于它的用料简单，颜色单调，马新一带的人就加了生菜丝、西芹丝、红萝卜丝，以及用酸梅膏和桔子汁调成的金黄色酱料，让“捞鱼生”除了原本白色与黄色外，还多了红色、绿色及金黄色，变得七彩缤纷、喜气洋洋。“捞起鱼生”近似九江鱼生，但酱料不同。它的做法是先将各材料逐一加到碟上，每加一样材料都要说一句吉祥话（但我相信现今的餐馆工作人员才不理你吉不吉祥呢）。当所有材料加好后，围桌的所有人就会拿起筷子，把所有材料捞（拌）在一起，口中要同时说“捞起捞起”（这是我最喜欢的时刻，但我好像没有碰过说“捞起”的，现在都说一下吉祥的话，甚至是……许愿）。当材料拌匀后，便可以食用。^[1]

七彩看似好看好吃，但实际上……我认为味道“麻麻地”而已。

        其实我小时候并不喜欢吃七彩鱼生的，因为觉得他味道怪，而且当中绝大部分的材料我都不吃，只吃那个脆脆的炸料（上图中褐色长条物）；还有，虽说是酸梅酱，但吃起来还是有一股怪怪的味道。小时候没吃过刺身，所以生鱼片也out掉了。一直到数年前，餐馆间开始流行起七彩三文鱼鱼生，我才会想要尝试。还要我尝试的那间整体配合得很好，于是我就开始吃起鱼生了。

        还记得有一年——其实也忘了是哪年，好像是去上海的那一年吧，2008—— 那是我们最疯狂的一年。还是光顾回同一间餐馆，我们出了有上门点七彩鱼生，还会在回家前经过时，或者捞生瘾发作时，就会去打包一份或半份回家吃。我吃了七彩鱼生好几年，最终还是觉得他们家的味道最好，把我的味蕾都宠得吃不下其他地方的七彩鱼生了；而那些超市里买的现成品，对我来说更是难以入口。要命，被宠坏了！

[1] 参考Wikipedia。延伸文章《人曰捞鱼生》。

让忽必烈回味无穷的涮羊肉

        “涮”是将食物浸入开水内，快速煮熟的吃法，“刷”则是用刷子刷洗，若只刷不煮涮，生羊肉怎么吃呢？

        “涮”字的本意是用手（或用工具）握牢东西，在水中来回摇动冲洗。与“刷”不同的地方时不用东西擦洗，只用水冲涤。

        “涮”字变成一种煮食吃法，始于元朝元世祖忽必烈。

        有一年，忽必烈率军南下征战，在战斗期间想起家乡炖羊肉，令下属赶快做来解馋。伙夫们立即杀羊切肉，烧火炖肉，但是敌人突然来犯，忽必烈来不及吃炖羊肉，饥肠辘辘跑进厨房，伙夫连忙快速切了几片羊肉，用筷子夹起肉片在锅中像冲洗般一涮，马上将烫熟的羊肉加些葱姜油盐递给大王。

        忽必烈三两下吃完了肉片飞奔战场，迅速将敌人消灭后，回味刚刚肉片的滋味，立刻让伙夫们做那美味的羊肉犒赏三军。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（28-9-2010）

年糕原是救命的“年糕”

        吃年糕与它的名字谐音“年高”有关，图个吉利，职位高升，孩子快高长大，老人福高寿高。根据江浙流传，两千多年前，有个“黏糕”救活了无数百姓的故事。“黏”和“年”同音，故事中的“黏糕”即现今的年糕。

        据说，大将伍子胥死前，他告诫亲属说：“我死之后，一旦有战乱而百姓缺粮，你们带领大家去象山门城墙处，挖地三尺即可得到食物。”伍子胥死后，吴国被越国进攻包围，吴国军民突然缺少粮食，饿死战死无数。

        伍子胥亲人想起大将军的话，赶快去象山门挖地，发现三尺之下有数不尽的城砖不是泥土烧制，是用糯米压制而成，坚韧牢固可与砖媲美，挖出来打碎上锅一蒸，即可做粮食充饥。因为这些“糯米砖”黏成巨糕可贮存救急，江浙父老给它起名“黏糕”。渐后，黏糕改叫成年糕。人们做年糕纪念伍子胥，全国传遍为过年美食。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（29-9-2010）

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        很久很久以前听说过年糕有咸的。我没有放在心上，因为想象不出那么多年来，我吃过的年糕如何变成咸的。在大马，绝大多数的人所知道的年糕就只有下图一种。

        传统的话，咱们的年糕就跟照片中的一样，是由香蕉叶包着的，然后露出顶端；要是由工厂大量的摩登版年糕则会用透明塑料袋紧密包装好，顶端也贴上标签，无暴露在外的部分。年糕新鲜的时候，是软软的，切开就可以直接要来吃，还蛮有口感的。随着摆放时间越长，年糕会渐渐变得更硬，这样的年糕则适合煎来吃。有的人喜欢加一片芋头和一片番薯，裹上面粉糊，然后煎来吃；我却喜欢纯年糕裹面粉煎来吃，或者蒸来吃，但后者会让别人洗碗洗碟的时候有点头疼啦！我妈妈还发明了另一个吃法：用云吞皮包着年糕，然后煎成金黄色，成为类似春卷的年糕。很好吃哦！

芋头番薯夹年糕的模样

        到了上海后，我才发现原来年糕不只是褐色的、甜的，还有其他的形状、类型。我第一次吃的，就是上图那种，而且还是在吃鸡公煲的时候吃的。自此之后，我就很喜欢吃年糕了，甚至还会自己买回宿舍炒，甚至甚至……我还买回大马呢！可惜啊~~~我最后一次回来却买不到这种年糕。我觉得其他形状没有这个形状的好吃，太圆太大片的，反而太容易烂，口感不好。

蜡笔小新吃年糕的方式

韩式年糕

        除了华人在吃年糕外，原来日本人和韩国人也吃的。第一次得知日本年糕是在看《蜡笔小新》的时候，年糕是小新最爱吃的食物之一，他还很喜欢在年糕加上紫菜呢！上面的照片很传神，正如臼井仪人所画的那样，小新看到年糕被烤得鼓起，就很兴奋了。至于另一张图片中的年糕呢……唔……单看其形，就能知道这如棒形的年糕当然是“棒子”的食物啦！也许是因为我本身不吃辣，所以对韩国的炒年糕完全没有任何憧憬，也不会买这种棒形的年糕炒来吃。我还是觉得一口一片的年糕最好吃！

注：所有照片均源自网络。

“花生”原叫落花生

        很多人喜欢吃花生，可能没琢磨过“花生”的名字。人们会顾名思义说，“花生”即开花生出来的果实的意思。其实，花生并非如此的来名字，因为除了无花果等少数例外，所有植物的果实，例如水果类、蔬菜的瓜类、零食的果仁皆为开花之后结果果实，为什么其他果实没叫“花生”呢？显然，如此顾名思义有些牵强。

        实际上，花生原名“落花生”，后来人们将三字简化成两字的“花生”了。所谓“落花生”，是从这植物的生长和开花结果规律的来的。花生生长的全过程异于其他植物，它开茂密的小黄花后，子房下的枝柄渐呈弯曲，倒悬伸花入土，在地下长出果实，是名副其实的“落花生”。

摘自《星洲日报· 活力副刊· 文字癖》（25-9-2010）

“太阳饼”祭天地喂天狗

        太阳饼早在清朝时就已存在，当时不叫太阳饼，大多数人称为“麦芽饼”，个头较现在大一倍，之后才逐渐改良成如今的大小。后来民间认为，既然有月饼，也应该有日饼。于是外形烤得黄澄澄、状似太阳的麦芽饼改为“太阳饼”。

        根据台中县口述历史中记载，其中一个太阳饼的由来是相传在中国古老的南方地区，民心纯朴，民智未开。有一天突然天昏地暗，民众以为触怒了天神，派天狗吞噬太阳，正当民心惶惶之际，有人提议集合所有妇女，以面粉、麦芽制造糕饼，祭拜天地，让天狗饱食，不再吞噬太阳。在全民赞同下，于是制造许多糕饼祭拜，果然太阳复明，因此相沿成俗，所制造的糕饼，遂被命名为太阳饼。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（24-9-2010）

千层蛋糕由荷兰人带到印尼

        17世纪初期，荷兰人在海上的势力逐渐强大，便在1602年成立“荷属东印度公司”开始进军亚洲（今印尼爪哇）。荷兰人统治印尼长达百年，在当时荷兰贵族们常与宾客在午后享用下午茶点，于是雇用并传授当地华人制作茶点中需要高度技术的千层蛋糕。

        印尼物产富饶，盛产世界著名三大香料，豆蔻、丁香、肉桂。制作香浓糕点不可或缺的原料奶油却是当时印尼所缺乏的。

        于是引用荷兰人所带来的奶油、香草，并结合印尼当地的香料，用非常耗时及工序一层层烘焙出特有的千层蛋糕。如此延续多年，也成为后来荷兰人离开印尼时留下的珍贵礼物。

        如今千层蛋糕在印尼仍属高级品，通常当地人舍不得自己享用，而是作为高级赠礼。其珍贵处在于繁复的制作过程、漫长的烘焙时间及细腻的技术。而当时特有文化的结合与运用原料的讲究，更造就出前所未有的口感享受。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（23-9-2010）

明朝宫廷官府席上珍馔

        北京烤鸭早在明朝时就已成为北京官府人家中的席上珍品。朱元璋建都南京后，明宫御厨便取用南京肥厚多肉的湖鸭制作菜肴。为了增加鸭菜的风味，厨师采用炭火烘烤，成菜后鸭子吃口酥香，肥而不腻，受到人们称赞，即被宫廷取名为“烤鸭”。以后明朝迁都北京，烤鸭技术也带到北京，并被进一步发展。由于制作时取用玉泉山所产的填鸭，皮薄肉嫩，口味更佳。烤鸭很快就成为北京风味名菜。北京两家有名的烤鸭店“便宜坊”（宫主：想来势必一点都不便宜吧？）和“全聚德”，便是明朝时开业的。（宫主：OMG！我去过全聚德咧~~~真幸运！！！）

        到了清朝，官吏们常常收购北京烤鸭，供皇帝及其亲属享用。据《竹叶亭杂记》记载：“亲戚寿日，必以烧鸭相馈遗。”烧就是烤，可见烤鸭还成了当时勋戚贵族间往来的必送礼品。又有《忆京都词》这样写道：“忆京都，填鸭冠寰中。焖烤登盘肥而美，加之炮烙制尤工。”

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（22-9-2010）

越煮越嫩的茶叶蛋

        清代美食家袁枚在《随园食单》一书中，曾收录了当时茶叶蛋的做法，原文为：鸡蛋百个，用盐一两，粗茶叶煮，两支线香为度。如蛋五十个，只用五钱盐，照数加减，可做点心。

        那么烧两支线香需要耗时多久呢？古代庙里没有时钟，和尚以敬香为计算时间的依据。按：一日分十二个时辰，每个时辰敬香一支，线香烧尽即时辰毕。以此类推 “两支线香”约四个小时。故经过小火煮四个小时后，鸡蛋已经“越煮越嫩”，食时带壳捞起，现吃现剥为好。

        后来烹调师薛文龙为了恢复其本来面目，经反复研究做法后，改用主料为五十粒鸡蛋，配料为茶叶六十公克，调料为盐七十五公克，绍兴酒少许，八角四粒。而在烹调前，先洗净鸡蛋。用沸水略煮，捞入冷水中，将蛋壳敲碎，放入沙锅中，加茶叶、盐、酒、水以旺火煮沸，加盖，用小火慢煮。由于火候十足，自然入味壳松，蛋白好似花纹，卤汁香味渗透，蛋黄酥糯，隔壁便闻其香。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（21-9-2010）

古埃及人早已享用鹅肝

        鹅肝其实并不是法国的专利。古埃及人早就发现，野鹅在迁徙之前会吃大量的食物，把能量储存在肝脏里，以适应长途飞行的需要。在这段时间捕获的野鹅味道也是最为鲜美，当时的埃及人已经发现过份喂饲鸭鹅可以得到肥大的肝脏。

        其后鹅肝传至罗马帝国，他们真正发现了吃鹅肝的美味及乐趣。起初他们配无花果食用，并献给凯撒大帝。随着罗马帝国的衰亡，鹅肝这种食物也几乎失传，只有犹太人保留下来，直至16世纪传到法国地区，并于该处发扬光大。

        直到法国路易十六时期，鹅肝被进贡至宫廷献给路易十五，在品尝之后，深受国王喜爱，从此声名大噪，并被当时许多知名作家、音乐家及艺术家所称赞，自此奠定其高贵珍贵的不凡地位。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（20-9-2010）

点心的由来和打仗有关

        西元1130年，金兵大举南侵，渡过长江，占领了建康和临安。爱国人士奋起抗金，迫使金兵向北溃退。当时驻防镇江的将领韩世忠、梁红玉夫妇率八千精兵在黄天荡狙击金兵，将10万金兵在黄天荡内围困了48天。

        胜利后，梁红玉命令烘制民间的美味糕饼慰劳前线将士，以表示自己的“点点心意”。自此以后，“点心”的名字便传开了。

        另一种说法是相传东晋时期有一位大将军，见到战士们日夜血战沙场，英勇杀敌，屡建战功，甚为感动，随即传令烘制民间喜爱的美味糕饼，派人送往前线，慰劳将士，以表“点点心意”。

        清代顾张思的《土风录》卷六，“点心”条下云：小食曰点心，见《吴曾漫录》。唐郑参为江淮留后，家人备夫人晨馔，夫人谓其弟曰“治妆未毕，我未及餐，尔且可点心。”由文中可知点心古时也指晨馔。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（18-9-2010）

甜甜圈最早源自于荷兰

        甜甜圈也被直译成多拿滋，起源于十六世纪，在荷兰已有150多年的历史，原本只是用面团裹着一撮糖放到油锅里炸熟的甜点，荷兰人将之称为“油蛋糕”。

        当初的模样斌故事现今所看到的中空模样，而是到西元1847年在美国缅因州，一个长期在海上讨生活的船长汉森，为了顺手而在面团上戳了一个洞，而使得甜甜圈有了中空的漂亮模样，而汉森也因此在历史上留名。

        另外，也有传1940年代，美国有一位葛雷船长，他小时候非常爱吃妈妈亲手制作的炸面包，但有一天他发现炸面包的中央部分因油炸时间不足而还没完全熟，于是葛雷的母亲便将炸面包的中央部分挖除，再重新油炸一次，发现炸面包竟然更加美味，于是中空的炸面包——甜甜圈便就此诞生。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（17-9-2010）

“印度煎饼”源自印度珍奈城

        印度煎饼是种圆扁形的煎饼，是马来西亚一种受欢迎的食物。普遍上是配达尔酱（Dal）、巴尔布、咖喱与小风尾鱼热辣酱料一起吃。

        印度煎饼的马来语是Roti Canai。Roti指的是面包，在这里的意思是煎饼，而Canai的意思是来回压扁，只因印度煎饼师傅在制作印度煎饼过程中把面团压扁，风晾及拉阔。

        也有传说Canai的由来是源于在制作煎饼时一起使用的面团，那就是Channal。另一种说法，就是Canai这个词是源自印度的珍奈城（Chennai），只因在当年大量印度人迁移至马来西亚淘金时，那时候的印度煎饼师傅都是来自印度的珍奈城。

        在印度与新加坡，印度煎饼也被称为“布拉塔”（Prata）煎饼。印度煎饼与布拉塔的形状都是一样的，而布拉塔煎饼也保存了印度煎饼的特色——圆形。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（16-9-2010）

“泡菜”是古人保存食物的智慧

        泡菜是自从人类开始农耕生活，生产谷物，把米饭当作主食后出现的。将难以长久储藏的蔬菜，用盐来腌，或者放入酱、醋、调料腌制，产生发酵出的新味道，这就是泡菜的由来。

        高丽时期还没有辣椒，所以估计当时食用的“菹（腌蔬菜）”里面可能不放鱼酱或肉类。虽然当时已经出现了“泡菜”这个词汇，但是制作方法和目前的泡菜不同。据推测，当时的泡菜只将蒜等佐料放入撒上盐的蔬菜中，等蔬菜中的水分去除后，让蔬菜浸泡盐水而制成，或者是像做萝卜泡菜汤一样，盐水较多，蔬菜浸入盐水中而制成的。从前的人以这样的腌制方法为基础，开发出一种类似的泡菜，把它叫做“沉菜（CHIM-CHAE）”。此后，这一名称经过“沉菜（CHIM- CHAE）” >>> "TIM-CHAE" >>> "DIM-CHAE" >>> "KIM-CHAE" 的发音变形，成为今天的 "KIM-CHI“ 。

摘自《星洲日报 · 活力副刊 · 文字癖》（15-9-2010）